Zum ersten Mal in ihrer Geschichte wird in Franciacorta im Juli geerntet.
Diese einzelne Tatsache – der Erntebeginn am 30. Juli im Dorf Gussago – ist das bisher deutlichste Zeichen dafür, dass die italienische Weinherstellung durch ein wärmer werdendes, unberechenbareres Klima umgestaltet wird. Es ist kein Einzelfall: Der benachbarte Oltrepò Pavese begann seine eigene Ernte einen Tag früher, und auf Sizilien begannen die Winzer bereits mehrere Tage zuvor im Westen der Insel mit dem Schneiden der ersten weißen Trauben der Saison. Zwei sehr unterschiedliche Regionen, ein unverkennbarer Trend.
Eine Saison der Extreme in Franciacorta
Der Vorstoß von Franciacorta in Neuland geschah nicht zufällig. Das Konsortium, unter Präsident Emanuele Rabotti, führt dies auf eine Kette von Wetterereignissen zurück, die mit einem ruhigen Winter begannen und dann unbeständig wurden. Eine starke Erwärmung zwischen Februar und April verschob den Knospenaustrieb um mehr als eine Woche nach vorne, wodurch die gesamte Saison einen schnelleren Takt erhielt. Der Frühling brachte dann eine Reihe von Hagelstürmen – am 6., 11., 14. Mai und erneut am 10. Juni –, die die Reben in der Appellation ungleichmäßig beschädigten, auch wenn sich das Wetter ab Mitte Mai besserte und der Fruchtansatz normal verlief.
Die Hitze hielt bis zum Frühsommer an. Der Mai erreichte den Rekord der Region für Tage über 32 °C, und der Juni gehörte zu den drei heißesten der letzten fast 30 Jahre. Gleichzeitig blieben die Niederschläge weit hinter dem Normalwert zurück – Mitte Juli 25 % unter dem historischen Durchschnitt, trotz einer gewissen Entspannung durch frühsommerliche Regenfälle. Die trockene Hitze verlangsamte das Wachstum der Reben an Stellen mit leichteren, schneller entwässernden Böden und in jüngeren Anpflanzungen, obwohl das Konsortium betont, dass die Reifung im Plan blieb. Eine Rückkehr zu Regen (und, wieder, Hagel) Mitte Juli half, die Wasserreserven kurz vor Beginn der Ernte wieder aufzubauen.
„Die Natur diktiert die Zeiten und wir passen uns ihrem Verlauf an“, fasst Rabotti den Ansatz des Konsortiums zusammen – jeden Weinberg individuell zu behandeln und den Kalender an das anzupassen, was die Pflanzen tatsächlich tun, anstatt an ein festes Datum auf dem Papier.
Siziliens Zeitlupen-Ernte, von der Küste zum Vulkan
Siziliens Version der Geschichte von 2026 entfaltet sich auf einer völlig anderen Zeitskala. Anstatt eines einzelnen frühen Starts erlebt die Insel, was ihre Produzenten eine „100-Tage-Ernte“ nennen – eine fortlaufende Erntesaison, die im Westen beginnt und erst abgeschlossen wird, wenn die Ätna-Weinberge im Herbst geräumt sind. Gabriella Favara (Donnafugata) von Assovini Sicilia beschreibt die geografischen Gegebenheiten: vom westlichen Sizilien über die Hybläischen Berge, die Ätna-Hänge hinauf und bis zu den Inselgruppen.
Die Bedingungen, die Siziliens Optimismus zugrunde liegen, sind fast das Spiegelbild der Herausforderungen von Franciacorta. Ein feuchter Winter und Frühling bauten eine gesunde Bodenfeuchtigkeit auf, die wiederum ein gleichmäßiges Rebenwachstum unterstützte und den Pflanzen half, die Hitzespitzen im Juli stressfrei zu überstehen, so Pietro Pollara, Vizepräsident von Assovini. Der Krankheitsdruck blieb während der gesamten Saison niedrig. Die erste Qualitätsbewertung ist stark: aromatisch expressive Weine mit einem guten Gleichgewicht zwischen Frische und Fülle.
Grillo, der für seine Fähigkeit, schwierige Bedingungen zu meistern, geschätzt wird, und Nero d'Avola zeigen beide im Westen gute Leistungen, so der Agronom Giampiero Vantaggiato von Feudo Stagnone & Cantine Birgi, dank sorgfältiger, auf Nachhaltigkeit ausgerichteter Weinbergverwaltung. In Mittelsizilien wird erst Mitte August mit der Ernte begonnen, aber Gianfranco Lombardo von Tenute Lombardo erwartet bereits einen unverwechselbaren Nero d'Avola und einen fruchtbetonten Catarratto. Rund um Ragusa entwickelt sich der Frappato dieses Jahr ungewöhnlich komplex, so Carlo Casavecchia und Gaetana Jacono von Valle dell'Acate – ein Rotwein, der für die Kombination mit Speisen bei warmem Wetter geeignet ist. In der Nähe von Noto beweisen traditionelle Buschreben ihren Wert, indem sie kühle Seeluft durch das Blätterdach strömen lassen, bemerkt Gionata Pulignami von Zisola.
Weiter nördlich profitieren die Faro DOC Weinberge entlang der Straße von Messina von einem ausgeprägten Windmuster, das Nocera und Nerello Mascalese begünstigt, während die Winzer in der Mamertino DOC genau beobachten, wie Nocera – eine hitzeempfindliche Sorte – mit der Wärme der Saison zurechtkommt, so Antonio Grasso von Feudo Solaria. Auf Salina steuert Malvasia auf einen aromatisch komplexen, ausgewogenen Jahrgang zu, wie Winzer Pietro Colosi es nennt; auf Pantelleria profitiert das Zucker-Säure-Verhältnis des Zibibbo von der Hitze, anstatt darunter zu leiden, so Gianfranco Giacalone von Cantine Pellegrino.
Die letzten Trauben der Saison stammen, wenig überraschend, aus den höchsten Lagen. Auf dem Ätna werden Nerello Mascalese und Carricante frühestens Mitte September geerntet, wobei die Ernte an den höheren Standorten des Vulkans möglicherweise bis Anfang November andauern kann. Winzer Salvatore Rizzuto von Gambino führt die Höhe und den großen Unterschied zwischen Tag- und Nachttemperaturen an, um die Säure und das aromatische Detail zu bewahren, die den Ätna-Wein ausmachen.
Das größere Bild
Nebeneinander betrachtet sind der früheste Juli-Start in Franciacorta und Siziliens lange, gestaffelte „100-Tage-Ernte“ zwei Antworten auf dieselbe Frage: Wie reagiert eine Weinregion, wenn die Vegetationsperiode nicht mehr dem üblichen Kalender folgt? Eine Weinregion verkürzt ihren Zeitplan, um Hitze und Trockenheit zuvorzukommen; die andere dehnt ihre Ernte über hundert Tage und mehrere Mikroklimata aus, um jede Sorte zum bestmöglichen Zeitpunkt einzufangen. Beide weisen auf einen Jahrgang 2026 hin, der weniger von Tradition als vielmehr davon geprägt ist, wie genau die Winzer die Saison lesen – und darauf reagieren – können, wie sie sich entwickelt.
Quelle: WineNews
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