Eingebettet in die sonnenverwöhnten Hänge südlich von Wien, wo der Wienerwald in Richtung der Kurorte Baden und Bad Vöslau ausläuft, wächst eine der eigenständigsten und unbekanntesten Weißweinsorten Österreichs: der Zierfandler.
Auch Spätrot genannt – ein Hinweis auf die tiefrote Farbe, die seine Beeren in den Wochen vor der Ernte annehmen – ist diese Sorte eine wahre regionale Spezialität. Außerhalb ihrer Thermenregion Heimat und insbesondere des Dorfes Gumpoldskirchen ist sie fast nie anzutreffen.
Die Ursprünge des Zierfandlers lassen sich auf eine natürliche Kreuzung von Roter Veltliner mit einem zweiten, noch unbekannten Elternteil zurückführen, der vermutlich zur Familie der Traminer gehört. Dieses Erbe zeigt sich in der Struktur der Traube: feste Säure, Texturreichtum und ein langsamer, bewusster Reifezyklus, der dem Weinberg viel abverlangt. Zierfandler verträgt keine mittelmäßigen Standorte. Er gedeiht am besten in Spitzenparzellen mit flachgründigen Böden, Bedingungen, die seinen Charakter konzentrieren, anstatt ihn zu verwässern.
Die Trauben selbst sind aufschlussreich. Mittelgroß und dicht gepackt, zylindrisch und manchmal geschultert, bilden sie selten Sekundärtrauben – alles, was der Weinstock hat, fließt in eine einzige, konzentrierte Ernte. Im Herbst nehmen die runden Beeren die rötliche Farbe an, die der Traube ihren volkstümlichen Namen gibt, ein visueller Hinweis darauf, dass die Reife und oft auch die Edelfäule naht.
Da der Zierfandler so spät reift, ist er ein natürlicher Partner für Botrytis, und die Winzer der Thermenregion nutzen dies seit langem, um neben trockeneren, speisenfreundlichen Weinen auch reiche, süße Prädikatsweine zu erzeugen.
Traditionell steht der Zierfandler jedoch selten ganz allein. Am bekanntesten ist die Cuvée mit seinem regionalen Pendant, dem Rotgipfler – einer runderen, aromatischeren Traube –, um den Spätrot-Rotgipfler zu erzeugen, ein Wein, der entweder durch gemeinsame Gärung von Trauben, die im selben Weinberg gewachsen sind, oder durch die Mischung der beiden Sorten nach getrennter Vinifikation hergestellt werden kann.
Die Kombination ist eine Studie in Kontrasten: Der Zierfandler bringt das Rückgrat an Säure und Struktur, während der Rotgipfler Frucht und Fülle beisteuert, und zusammen schaffen sie Weine, die eine echte Langlebigkeit im Keller aufweisen können.
Heute bedeckt der Zierfandler nur einen winzigen Teil der österreichischen Rebfläche – irgendwo zwischen 60 und 80 Hektar landesweit, weniger als ein halbes Prozent der gesamten Rebfläche des Landes. Seine Seltenheit, kombiniert mit den anspruchsvollen Standorten, die er benötigt, bedeutet, dass er wohl nie mit Grüner Veltliner oder Riesling an Bedeutung heranreichen wird. Aber für Weinliebhaber, die etwas wirklich Einzigartiges suchen – eine Traube ohne wirkliches Gegenstück außerhalb einiger Hügel südlich von Wien – bietet der Zierfandler genau das: einen Vorgeschmack auf die österreichische Weinbaugeschichte, die der Homogenisierung widerstanden hat, abgefüllt in Weinen, die zum Reifen gebaut sind.
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